Ácidos alfa hidroxi

Alfa hidroxiácidos (AHA)

1. Identidad: nombres químicos, fuentes naturales y formas comunes

Definición y estructura química

Estructuralmente, los AHA son ácidos orgánicos débiles con uno o más grupos hidroxilo unidos al carbono alfa, que es el primer carbono después del grupo ácido. El nombre "alfa hidroxi" hace referencia a su estructura química compartida: un grupo hidroxilo (–OH) unido al carbono alfa, el átomo de carbono directamente adyacente al grupo carboxílico. Los alfa hidroxiácidos son ácidos más fuertes en comparación con sus contrapartes no alfa hidroxi, propiedad que se ve potenciada por el enlace de hidrógeno interno.

Debido a los grupos polares hidroxilo y carboxilo presentes en su estructura molecular, la mayoría de los AHA son altamente solubles en agua, y algunos son miscibles con solventes orgánicos polares como el etanol y el propilenglicol, característica que sienta una base sólida para su disolución y compatibilidad de formulación en cosméticos.

Principales miembros y fuentes naturales

Los alfa hidroxiácidos (AHA) son un grupo de ácidos orgánicos, originalmente extraídos de frutas, que incluyen compuestos como el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido cítrico y el ácido lactobiónico. La familia también abarca el ácido málico, el ácido tartárico y el ácido mandélico, entre otros utilizados en la práctica dermatológica y cosmética.

• Ácido glicólico (ácido alfa hidroxiacético): el miembro más simple y pequeño de esta familia, también conocido por su nombre químico sistemático ácido alfa hidroxiacético, se deriva de la caña de azúcar y se ha convertido en el AHA más estudiado en dermatología.
• Ácido láctico (ácido alfa hidroxipropiónico): el ácido láctico proviene de la leche agria o de vegetales fermentados. El ácido glicólico es ácido alfa hidroxiacético; el ácido láctico es ácido alfa hidroxipropiónico.
• Ácido cítrico: el ácido cítrico se encuentra en frutas cítricas como naranjas, limones y limas.
• Ácido málico: el ácido málico se deriva de frutas como manzanas, cerezas y damascos (chabacanos).
• Ácido tartárico: se presenta naturalmente en las uvas y en ciertas otras frutas, y es uno de los seis principales AHA utilizados en formulaciones cosméticas.
• Ácido mandélico: el ácido mandélico es uno de los alfa hidroxiácidos de mayor tamaño, que penetra la epidermis de manera lenta y uniforme, lo que lo convierte en un agente de peeling ideal para pieles sensibles.

Síntesis y producción comercial

Si bien la mayoría de los AHA se obtienen de fuentes naturales, gradualmente también se han sintetizado algunos. Los químicos también pueden producir alfa hidroxiácidos de manera sintética. Por ejemplo, el ácido glicólico y el ácido láctico se fabrican mediante síntesis química, mientras que el ácido cítrico se produce mediante la fermentación de un tipo de moho. Una síntesis común hidroliza los relativamente comunes ácidos alfa-halocarboxílicos para producir ácidos 2-hidroxicarboxílicos. Por ejemplo, el ácido glicólico se produce industrialmente por lo general a partir del ácido cloroacético mediante hidrólisis básica y tratamiento ácido. La mayoría de los AHA de grado cosmético se producen ahora de forma sintética para garantizar pureza, concentración y pH constantes. La fuente natural indica dónde se aisló el ácido por primera vez, no necesariamente de dónde proviene el ácido de un producto de cuidado de la piel.

Peso molecular y penetración

Los pesos moleculares y las estructuras químicas de los AHA varían considerablemente según su fuente. Estas propiedades fisicoquímicas particulares, resultado de diferentes fuentes y métodos de síntesis, no solo otorgan a los distintos AHA actividades biológicas únicas, sino que también establecen una base crucial para su posterior investigación y aplicación en el ámbito médico. Los AHA son solubles en agua, lo que los diferencia de los beta hidroxiácidos, que se disuelven en lípidos (grasas). Esto significa que los AHA actúan principalmente en la capa superior de la piel para abordar problemas como arrugas, discromías y sequedad.

Formas y preparaciones de dosificación comunes

Los AHA se agregan ampliamente a diversos productos cosméticos debido a su eficacia comprobada en el manejo del acné, con categorías de producto comunes que incluyen tónicos renovadores de la piel, sueros, lociones y limpiadores. Estos incluyen productos antienvejecimiento de uso diario, como sueros, tónicos y cremas, así como tratamientos concentrados ocasionales mediante peelings químicos. En entornos clínicos, estos ácidos son ingredientes antienvejecimiento eficaces, pero su uso puede verse limitado debido a posibles efectos secundarios como escozor y ardor. Para abordar esto, se han desarrollado hidroxiácidos de segunda y tercera generación, como la gluconolactona y los ácidos biónicos, que brindan beneficios clínicos similares sin causar irritación.

2. Uso tradicional e histórico

Prácticas antiguas

El uso de ácidos exfoliantes se remonta siglos atrás, hasta el antiguo Egipto, cuando Cleopatra se bañaba en leche agria para mejorar el aspecto general y la suavidad de su piel. Esta práctica, que aprovechaba el contenido de ácido láctico de los productos lácteos fermentados, representa posiblemente el primer uso documentado de un AHA con fines cosméticos, anterior a la química moderna por milenios. De manera similar, las culturas vinícolas del Viejo Mundo aplicaban residuos de ácido tartárico derivado de la uva y vino sobre la piel, empleando de manera involuntaria el ácido tartárico, aunque estas prácticas no se comprendieron en términos químicos hasta mucho más tarde.

Orígenes científicos modernos (décadas de 1970 y 1980)

La aplicación de los AHA en dermatología comenzó en 1974, con la investigación pionera del Dr. Van Scott y el Dr. Ruey Yu, a quienes a menudo se les denomina los "padres de los ácidos de frutas". Descubrieron que los AHA, incluidos el ácido glicólico, el ácido cítrico y otros compuestos estrechamente relacionados, tenían aplicaciones dermatológicas significativas. La investigación inicial sobre los alfa hidroxiácidos se centró en su uso en el tratamiento de la ictiosis y otras afecciones de piel seca. Los doctores Eugene Van Scott y Ruey Yu introdujeron el término "alfa hidroxiácido" y describieron la eficacia de los productos con AHA en el tratamiento tópico de la ictiosis y dermatosis similares. Su investigación reportó que los alfa hidroxiácidos disminuían la adhesión de los corneocitos, permitiendo la eliminación de las escamas gruesas de la ictiosis, la psoriasis y las queratosis seborreicas.

En 1974, Van Scott y Yu indicaron que los AHA podían tener efectos profundos en los trastornos relacionados con la queratinización. Los AHA pueden usarse para pelar fácilmente todo tipo de piel con un riesgo mínimo. Estos investigadores posteriormente describieron sus hallazgos en patentes a partir de finales de los años 1970 y principios de los años 1980, describiendo y reivindicando el uso de alfa hidroxiácidos, alfa cetoácidos y sus derivados para el tratamiento tópico de la piel seca. Describieron además que los alfa hidroxiácidos y alfa cetoácidos relacionados con aminoácidos, o derivados de ellos, eran eficaces en el tratamiento tópico de trastornos cutáneos asociados con alteraciones de la queratinización o inflamación. Estos trastornos cutáneos incluyen piel seca, ictiosis, hiperqueratosis palmar y plantar, caspa, enfermedad de Darier, liquen simple crónico, queratosis, acné, psoriasis, eczema, prurito, verrugas y herpes.

Los ácidos carboxílicos incluyen los alfa hidroxiácidos (AHA), los poli­hidroxiácidos (PHA), los ácidos aldobiónicos (ABA), el ácido retinoico, la vitamina C y el ácido azelaico, y todos tienen acciones terapéuticas. Desde mediados de la década de 1980 en adelante, la industria cosmética incorporó cada vez más los AHA en productos dirigidos al consumidor, transformándolos de un tratamiento dermatológico a una clase de ingrediente cosmético ampliamente distribuido. Los peelings de alfa hidroxiácidos se popularizaron dentro del arsenal de procedimientos del dermatólogo. El peeling de ácido glicólico es el peeling de alfa hidroxiácido más común, también conocido como peeling de frutas.

3. Constituyentes clave y compuestos activos

Clasificación dentro de la familia de los AHA

Los AHA, PHA y ABA son hidroxiácidos orgánicos, un grupo de sustancias naturales y fisiológicas que pueden modular la queratinización cutánea y aumentar la biosíntesis de componentes dérmicos. La familia a veces se amplía para incluir poli­hidroxiácidos (PHA) como la gluconolactona. Un último miembro de la familia de los hidroxiácidos es el poli­hidroxiácido, que, como su nombre lo indica, son moléculas que tienen al menos un grupo funcional ácido carboxílico y más de un grupo hidroxilo. Los poli­hidroxiácidos pueden ser de origen natural o fabricados sintéticamente, y tienen un peso molecular mayor que el ácido glicólico o el ácido láctico.

Entre los AHA convencionales, la investigación sobre los usos y la eficacia de los AHA es extensa. Sin embargo, de todos los AHA disponibles, el ácido glicólico y el ácido láctico son los más prometedores y mejor investigados.

Ácido glicólico

El ácido glicólico (PM ~76 Da) es el más pequeño y penetrante de los AHA. El ácido glicólico (GA), el más pequeño y el más utilizado de los AHA, ha demostrado ser clínicamente eficaz para mejorar la apariencia de la piel fotodañada, con una reducción significativa de las líneas finas y las arrugas, el alisamiento de la textura de la piel rugosa e irregular, la normalización del tono de la piel y la reducción de la hiperpigmentación.

Ácido láctico

El ácido láctico es el segundo AHA más ampliamente estudiado y se destaca por sus propiedades hidratantes y exfoliantes duales. Los estudios han confirmado que los AHA ejercen una eficacia pronunciada en el alivio de la xerosis cutánea, lo que indica que los AHA poseen actividad hidratante (por ejemplo, el ácido láctico y el ácido lactobiónico).

Ácidos cítrico, málico y tartárico

Los AHA predominantes presentes en los productos cosméticos son el ácido glicólico y el ácido láctico. Otros AHA utilizados en productos cosméticos incluyen el ácido cítrico, el ácido alfa hidroxioctanoico y el ácido alfa hidroxidecanoico. El ácido cítrico funciona además como ajustador de pH en las formulaciones; presente naturalmente en frutas y jugos cítricos, el ácido cítrico se usa en productos de cuidado personal para ajustar la acidez de la piel, así como para promover la renovación cutánea y estimular el crecimiento celular.

4. Mecanismos de acción

Corneodesmólisis y exfoliación

Todos los alfa hidroxiácidos actúan mediante el mismo mecanismo fundamental: alteran los corneodesmosomas, las estructuras proteicas que mantienen unidas a las células muertas de la piel (corneocitos) en el estrato córneo, la capa más externa de la piel. Este proceso se denomina corneodesmólisis.

A nivel enzimático, el mecanismo queratolítico de los AHA implica la activación de la esteroide sulfatasa y las serina proteasas, como las peptidasas relacionadas con calicreína (por ejemplo, KLK5 y KLK7). Estas enzimas degradan las proteínas de adhesión dependientes de calcio entre los corneocitos, incluidas la desmogleína (DSG), la desmocolina (DSC) y la corneodesmosina (CDSN). Esto conduce a la degradación desmosómica, la reducción de la adhesión de los queratinocitos y la aceleración de la descamación de los corneocitos cutáneos, aliviando así la queratinización folicular. Por ejemplo, el ácido glicólico puede regular al alza el gen KLK7, ejerciendo excelentes efectos queratolíticos.

Un mecanismo alternativo y ampliamente citado implica la quelación de calcio: la teoría más ampliamente aceptada es que los AHA eliminan los iones de calcio de las uniones adhesivas de las células epidérmicas mediante quelación. Esto produce un debilitamiento de las adhesiones intercelulares, lo que tiene un efecto exfoliante al provocar el desprendimiento y la descamación de las células muertas y secas. Los niveles reducidos de calcio también promueven un mayor crecimiento celular mientras enlentecen la diferenciación celular, disminuyendo así la apariencia de arrugas y haciendo que la piel se vea más joven.

Un tercer mecanismo propuesto más recientemente implica la activación de canales iónicos: el canal de potencial receptor transitorio vaniloide 3 (TRPV3) en los queratinocitos se activa potentemente por la acidificación intracelular inducida por el ácido glicólico. La detección de protones mediada por TRPV3 y la muerte celular en los queratinocitos pueden servir como base molecular para el uso cosmético de los AHA.

Queratólisis dependiente de la concentración

Los alfa hidroxiácidos y alfa cetoácidos aplicados tópicamente en concentraciones más bajas reducen el grosor del estrato córneo hiperqueratósico al disminuir la cohesión de los corneocitos en las capas inferiores del estrato córneo. Esta propiedad permite un control clínico eficaz de la piel seca, la ictiosis, la hiperqueratosis folicular y otras afecciones caracterizadas por la retención del estrato córneo. Aplicados tópicamente en concentraciones más altas, estos ácidos provocan epidermólisis.

Remodelación dérmica: síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico

Los AHA pueden mejorar la piel con arrugas al aumentar la síntesis de glicosaminoglicanos y engrosar la piel. En concentraciones suficientes, algunos AHA —particularmente el ácido glicólico— penetran lo suficientemente profundo como para estimular la actividad biológica en la epidermis y la dermis vivas. Esto incluye un aumento de la proliferación de queratinocitos (señalizando a la piel para producir nuevas células más rápidamente) y la estimulación de fibroblastos, que conduce a un aumento en la producción de colágeno y ácido hialurónico. Estos efectos más profundos son los que otorgan a los AHA sus propiedades antienvejecimiento, y no solo sus propiedades exfoliantes.

La investigación de Okano et al. examinó los efectos del ácido glicólico en el metabolismo de la matriz dérmica de queratinocitos y fibroblastos utilizando sistemas in vitro y ex vivo (biopsias de piel humana). Ese estudio demostró que el ácido glicólico no solo acelera directamente la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos, sino que también modula la degradación de la matriz y la síntesis de colágeno a través de citocinas liberadas por los queratinocitos. Sus experimentos confirmaron que la IL-1a es uno de los principales mediadores que regulan la degradación de la matriz liberados por los queratinocitos después del tratamiento con ácido glicólico.

Los grupos hidroxilo de los AHA pueden actuar como agente hidratante, lo que aumenta la hidratación de los queratinocitos, mejorando así la extensibilidad del estrato córneo. Además, los AHA pueden inducir la síntesis y liberación de mucopolisacáridos ácidos (por ejemplo, ácido hialurónico), mejorando así la hidratación de las células dérmicas y reduciendo la pérdida transepidérmica de agua (TEWL).

Los AHA, como los ácidos glicólico y láctico, potencian el rejuvenecimiento cutáneo al promover la apoptosis de las células de la piel, aumentar la síntesis de colágeno y elastina, y mejorar la textura y la luminosidad de la piel.

5. Evidencia científica por área de uso

5.1 Fotoenvejecimiento y envejecimiento cutáneo

Fuerza de la evidencia: moderada a fuerte; existen múltiples ensayos clínicos y estudios controlados, aunque muchos son pequeños o de duración limitada.

Uno de los ensayos clínicos tempranos más destacados en esta área fue realizado por Ditre et al. (1996), publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology. El objetivo fue determinar los efectos de los AHA en la piel humana fotoenvejecida mediante medios clínicos y microanalíticos. Los pacientes aplicaron una loción que contenía 25% de ácido glicólico, láctico o cítrico en un antebrazo y una loción placebo en el antebrazo opuesto durante un promedio de 6 meses. El grosor de la piel del antebrazo se midió durante todo el estudio, y se procesaron muestras de biopsia de ambos antebrazos para su análisis al final del estudio. Los resultados mostraron que el tratamiento con AHA provocó un aumento aproximado del 25% en el grosor de la piel. La epidermis estaba más gruesa y los cambios en la dermis papilar incluyeron un mayor grosor, un aumento de los mucopolisacáridos ácidos, una mejor calidad de las fibras elásticas y una mayor densidad de colágeno. No se evidenció inflamación. La conclusión fue que el tratamiento con AHA produjo una reversión significativa de los marcadores epidérmicos y dérmicos del fotoenvejecimiento.

En entornos de ensayos doble ciego controlados con vehículo, los AHA a concentraciones más bajas también demostraron eficacia. Cuando se aplicaron al 8% (ácido glicólico o ácido L-láctico) durante 22 semanas, la mayoría de los pacientes (76% para el ácido glicólico; 71% para el ácido láctico) reportaron una mejora notable en la apariencia y suavidad de la piel fotoenvejecida. Se ha demostrado que el tratamiento con ácido láctico al 12% durante 3 meses da como resultado un aumento de la firmeza y el grosor epidérmico y dérmico, y una mejora clínica en la suavidad de la piel y la apariencia de líneas y arrugas. No se observaron cambios dérmicos después del tratamiento con ácido láctico al 5%; sin embargo, se observaron cambios clínicos y epidérmicos similares. Además, se ha demostrado que la aplicación de crema de ácido glicólico al 5% durante 3 meses mejora la textura de la piel y la discromía de la piel fotoenvejecida.

Un estudio de 2021 publicado en BMC Dermatology examinó el ácido glicólico ajustado a pH 4, encontrando que estimulaba la producción de colágeno y la renovación epidérmica. Los efectos antifotoenvejecimiento del GA están relacionados con su capacidad para inducir la descamación de las capas más externas de la epidermis. El GA reduce la cohesión dentro del estrato córneo al mejorar la degradación de los corneodesmosomas responsables de la adhesión de los corneocitos.

Un estudio in vitro y ex vivo confirmó la base bioquímica: el protocolo aumentó el grosor epidérmico, los niveles epidérmicos y dérmicos de ácido hialurónico, y la expresión genética del colágeno. Incluso pequeños aumentos en el contenido de ácido hialurónico cutáneo pueden resultar en grandes cambios en la hidratación epidérmica y dérmica, afectando la apariencia, la textura y la función de la piel.

Limitación: las concentraciones óptimas para lograr eficacia terapéutica con efectos secundarios mínimos aún no se han definido con precisión, lo que exige más investigación.

5.2 Acné vulgar

Fuerza de la evidencia: moderada; varios ensayos controlados respaldan la eficacia, predominantemente para los peelings de ácido glicólico.

El GA también puede usarse en el acné para normalizar la queratinización y aumentar la expresión genética de ácido hialurónico y colágeno epidérmico y dérmico. En un estudio de Wang et al., pacientes asiáticos con fototipo de piel IV y acné fueron tratados con peelings de GA al 35% y al 50%, una vez cada 3 semanas durante 10 semanas. Hubo una resolución significativa de comedones, pápulas y pústulas. La textura de la piel mejoró y el tamaño del poro folicular se redujo.

Los AHA, PHA y ABA son hidroxiácidos orgánicos, un grupo de sustancias naturales y fisiológicas que pueden modular la queratinización cutánea y aumentar la biosíntesis de componentes dérmicos. Debido a estos efectos, los AHA, PHA y ABA son terapéuticamente eficaces o beneficiosos para el tratamiento tópico de la piel seca, la piel rugosa, el acné, la rosácea, las verrugas, el eczema, la psoriasis y los cambios cutáneos asociados con el envejecimiento, incluidas las arrugas y el fotoenvejecimiento.

Clínicamente, como ingredientes queratolíticos suaves, los AHA son menos irritantes que los exfoliantes tradicionales y aptos para la mayoría de los tipos de piel. No solo pueden actuar como ingredientes funcionales fundamentales en el cuidado diario de la piel, sino que también ayudan a mejorar el acné leve a moderado, mejorando así la focalización y eficacia de los regímenes de cuidado de la piel.

Limitación: las comparaciones directas con otras terapias para el acné ya establecidas (por ejemplo, peróxido de benzoílo, retinoides tópicos) son limitadas en número y alcance, y la mayoría de los ensayos son de corta duración.

5.3 Hiperpigmentación y melasma

Fuerza de la evidencia: moderada; múltiples ECA y ensayos comparativos respaldan los peelings de ácido glicólico, a menudo como parte de regímenes combinados.

Un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, de 24 semanas, comparó la eficacia de la combinación de crema de ácido azelaico al 20% y loción de ácido glicólico al 15% o 20% con hidroquinona al 4% en el tratamiento de la hiperpigmentación facial en pacientes de piel más oscura. En la semana 24, la mejora general y la reducción del área de la lesión, la intensidad pigmentaria y la gravedad de la enfermedad fueron comparables en los dos grupos de tratamiento. En algunas visitas, los pacientes tratados con la combinación de ácido azelaico/glicólico presentaron niveles ligeramente mayores de descamación, ardor, escozor o sequedad que los tratados con hidroquinona, aunque las puntuaciones de signos y síntomas cutáneos siempre fueron bajas. El estudio demostró que la combinación de crema de ácido azelaico al 20% y loción de ácido glicólico al 15% o 20% fue tan eficaz como la crema de hidroquinona al 4% en el tratamiento de la hiperpigmentación en pacientes de piel más oscura.

Un estudio controlado encontró que no hubo diferencia significativa entre un peeling facial completo de GA al 35% realizado solo y un peeling facial completo de GA al 35% seguido de un peeling puntual de TCA al 10% o al 20%, lo que indica que combinar los peelings en la misma sesión no parece tener ningún impacto sinérgico o aditivo, pero puede aumentar las reacciones adversas. Otra investigación encontró que se observó regresión completa del melasma difuso en el 30%, regresión parcial en el 60% y ninguna regresión en el 10% de los tratados con la combinación de GA al 50% y ácido kójico al 10%.

Aunque su mecanismo de acción exacto es desconocido, se ha demostrado que los AHA mejoran estos trastornos al adelgazar el estrato córneo, promover la epidermólisis, dispersar la melanina de la capa basal y aumentar la síntesis de colágeno dentro de la dermis.

5.4 Piel seca (xerosis), ictiosis y queratosis pilaris

Fuerza de la evidencia: moderada para la xerosis; preliminar a moderada para la queratosis pilaris (QP) y la ictiosis, con datos limitados de ensayos aleatorizados.

El trabajo clínico más temprano sobre los AHA se centró precisamente en los trastornos de la queratinización. Los alfa hidroxiácidos siguen siendo un tratamiento eficaz para la ictiosis. Por lo general, se utilizan formulaciones que contienen hasta un 12% de ácido glicólico, ácido láctico y sus derivados. Se observa una reducción del grosor epidérmico en el examen histológico dentro de las dos semanas posteriores al inicio de las aplicaciones tópicas de AHA dos veces al día. Un baño de remojo una o dos veces por semana ayuda a eliminar las escamas en las áreas donde están fuertemente adheridas. Con un tratamiento sostenido, se puede lograr y mantener un grosor y apariencia normal o casi normal de la epidermis.

Un estudio clínico controlado sobre xerosis, hiperqueratosis epidermolítica e ictiosis reportó lo siguiente: se llevó a cabo un estudio para evaluar la seguridad y eficacia de dos cremas novedosas que contienen AHA en la reducción de la apariencia y los síntomas de la piel seca problemática en sujetos con una variedad de afecciones de piel seca, incluidas la xerosis, la hiperqueratosis epidermolítica y la ictiosis. Veinte sujetos completaron un curso de tratamiento con una crema de mezcla de AHA regular o de fuerza extra en un sitio de prueba, en comparación con una loción hidratante sin AHA actualmente comercializada en un sitio de control. Los sujetos fueron tratados durante 4 semanas, con evaluaciones clínicas en las semanas 0, 2 y 4. Las formulaciones de prueba redujeron los síntomas y mejoraron la apariencia cosmética después de 2 semanas de uso, con una mejora continuada después de 4 semanas de uso.

Para la queratosis pilaris, los queratolíticos tópicos siguen siendo opciones razonables de primera línea, dirigidas a los síntomas, para la QP, con los AHA, los BHA y la urea demostrando todos un beneficio potencial. Sin embargo, la base de evidencia general está limitada por tamaños de muestra pequeños, medidas de resultado heterogéneas, cegamiento limitado y seguimiento corto, con escasos datos de mantenimiento a largo plazo y limitada diferenciación entre los fenotipos de QP con predominio de textura y con predominio eritematoso.

La base teórica para el uso de queratolíticos tópicos (como los AHA, los BHA y la urea) surge directamente de los mecanismos fisiopatológicos de la QP. Al promover la exfoliación y mejorar la hidratación del estrato córneo, los queratolíticos contrarrestan la hiperqueratosis folicular y restauran una textura más suave. Su capacidad para suavizar los tapones de queratina, mejorar la descamación y mejorar la función de barrera se alinea estrechamente con los defectos subyacentes en la QP, proporcionando una justificación mecanística para su uso clínico generalizado.

5.5 Hidratación cutánea y función de barrera

Fuerza de la evidencia: moderada; los datos mecanísticos y clínicos respaldan el papel del ácido láctico y del ácido lactobiónico en particular.

Los estudios han confirmado que los AHA ejercen una eficacia pronunciada en el alivio de la xerosis cutánea, lo que indica que los AHA poseen actividad hidratante (por ejemplo, el ácido láctico y el ácido lactobiónico). El efecto hidratante de los AHA se atribuye principalmente a sus grupos hidroxilo, que están dotados de una sólida capacidad de retención de agua. Estos grupos hidroxilo pueden actuar como agente hidratante, lo que aumenta la hidratación de los queratinocitos, mejorando así la extensibilidad del estrato córneo.

Los AHA se utilizan ampliamente en productos cosméticos para abordar el daño cutáneo relacionado con la radiación ultravioleta, y se ha demostrado que reducen la rugosidad de la piel, la queratosis solar y la pigmentación excesiva, y que aumentan los niveles de colágeno y la densidad de fibras elásticas. Los productos que contienen hidroxiácidos se asocian generalmente con una mejor exfoliación y un aumento de la hidratación.

5.6 Aplicaciones adicionales investigadas

Debido a que los AHA pueden modular la queratinización cutánea y aumentar la biosíntesis de componentes dérmicos, son terapéuticamente beneficiosos para el tratamiento tópico de afecciones que incluyen la rosácea, las verrugas, el eczema y la psoriasis, aunque la base de evidencia para estas indicaciones es considerablemente más débil que para el fotoenvejecimiento y el acné, y consiste en gran medida en datos clínicos observacionales y pequeños en lugar de ensayos controlados aleatorizados sólidos.

Los AHA, como los ácidos glicólico y láctico, potencian el rejuvenecimiento cutáneo al promover la apoptosis de las células de la piel, aumentar la síntesis de colágeno y elastina, y mejorar la textura y la luminosidad de la piel. Su análisis integral revela una comprensión matizada de la eficacia de los AHA en diversos tipos y afecciones de piel, demostrando su amplia utilidad en el tratamiento de afecciones como el acné, la hiperpigmentación y el fotoenvejecimiento.

6. Sistemas corporales y áreas de salud

Los AHA se asocian principalmente con el sistema tegumentario, y todos los efectos clínicos documentados de mayor relevancia son dermatológicos. Las áreas de salud específicas incluyen:

• Barrera epidérmica e hidratación cutánea: los AHA son sustancias naturales y fisiológicas que pueden modular la queratinización cutánea y aumentar la biosíntesis de componentes dérmicos.
• Matriz dérmica y tejido conectivo: el ácido glicólico estimula a los fibroblastos para producir colágeno y ácido hialurónico, afectando directamente a la dermis.
• Sistema de pigmentación: los AHA dispersan la melanina de la capa basal, lo que los hace relevantes para trastornos de la función melanocítica, incluidos el melasma y la hiperpigmentación posinflamatoria.
• Unidad folicular: en el contexto de la QP, los AHA se emplean principalmente para reducir la obstrucción folicular y mejorar la textura de la piel, en lugar de abordar la inflamación subyacente. El ácido glicólico es capaz de corregir la queratinización anormal del conducto folicular y eliminar la acumulación excesiva de queratinocitos, además de promover el metabolismo cutáneo y facilitar el metabolismo de la melanina.
• Vías de daño por rayos UV y oxidativo: que el AHA sea amigo o enemigo de la piel humana depende de su concentración. Estos mecanismos de los AHA se comprenden actualmente bien, lo que ayuda al desarrollo de nuevos enfoques para la prevención del daño cutáneo inducido por la radiación UV.

7. Formas de dosificación y concentraciones reportadas en estudios

Productos tópicos de consumo

El panel de expertos de la Cosmetic Ingredient Review (CIR) concluyó que los productos que contienen los AHA ácido glicólico y ácido láctico son seguros para el uso por parte de los consumidores si la concentración de AHA es del 10 por ciento o menos, el producto final tiene un pH de 3.5 o más, y el producto final está formulado de manera que proteja la piel del aumento de la sensibilidad solar, o sus instrucciones de empaque indican a los consumidores que usen protección solar diaria.

Estos ingredientes son seguros para su uso en productos de salón a concentraciones ≤30%, con pH de formulación final ≥3.0, en productos diseñados para un uso breve y discontinuo seguido de un enjuague completo de la piel, cuando son aplicados por profesionales capacitados, y cuando la aplicación va acompañada de instrucciones para el uso diario de protección solar.

Concentraciones utilizadas en estudios clínicos

• Una loción de ácido glicólico, láctico o cítrico al 25% aplicada a un antebrazo durante un promedio de 6 meses en un ensayo de fotoenvejecimiento.
• Ácido glicólico o ácido L-láctico al 8% aplicado durante 22 semanas en un estudio de fotoenvejecimiento; ácido láctico al 12% aplicado durante 3 meses; crema de ácido glicólico al 5% aplicada durante 3 meses.
• Loción de ácido glicólico al 15% o 20% combinada con crema de ácido azelaico al 20% en un ECA multicéntrico de 24 semanas para la hiperpigmentación.
• Peelings de GA al 35% y al 50% aplicados una vez cada 3 semanas durante 10 semanas en un estudio sobre el acné.
• Formulaciones que contienen hasta un 12% de ácido glicólico, ácido láctico y sus derivados para la ictiosis.
• Para tratar la piel arrugada y envejecida por el sol: se utilizan productos de alfa hidroxiácido que contienen ácido láctico, ácido tartárico, gluconolactona o ácido glicólico (GA) en una concentración del 8%. La gluconolactona, un alfa hidroxiácido, también se ha utilizado en una solución al 14%. Estos productos generalmente se aplican en la piel dos veces al día.

Concentraciones de peeling químico (uso profesional)

La FDA analizó aproximadamente 100 productos cosméticos que contenían AHA como ingredientes y encontró concentraciones de AHA que oscilaban entre el 0.01 por ciento y el 67 por ciento. En la práctica profesional de peelings dermatológicos, el ácido glicólico se utiliza comúnmente en concentraciones que van del 20% al 70%, como se refleja en múltiples ensayos clínicos publicados. Los peelings de alfa hidroxiácido pueden neutralizarse con agua o con soluciones básicas, como sales de amonio, bicarbonato de sodio o hidróxido de sodio.

8. Consideraciones de seguridad e interacciones destacadas

Fotosensibilidad

La preocupación de seguridad más exhaustivamente documentada con los AHA tópicos es el aumento de la sensibilidad a la radiación ultravioleta (UV). Los revisores evaluaron estudios clínicos en humanos que investigaron los efectos de la radiación ultravioleta (UV) en la piel después de la exposición a AHA. Los estudios demostraron que los AHA aplicados tópicamente aumentan la sensibilidad de la piel a la radiación UV durante la aplicación y que este aumento de la sensibilidad de la piel a la radiación UV disminuye después de suspender la aplicación durante una semana.

En 2005, la FDA publicó un documento de orientación que especifica que, debido al potencial de fotosensibilidad, los productos que contienen AHA deben llevar una Alerta de Quemadura Solar en el empaque del producto. El lenguaje de etiquetado requerido establece que el producto contiene un AHA que puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol y, en particular, la posibilidad de quemaduras solares. Se recomienda el uso de protector solar, el uso de ropa protectora y la limitación de la exposición al sol mientras se usa dicho producto y durante una semana después.

En cuanto al riesgo carcinogénico, un estudio de la FDA y el National Toxicology Program determinó que el ácido glicólico no afectó la fotocarcinogénesis (el desarrollo de células cancerosas asociado con la exposición a la luz) en ratones.

Irritación, ardor y reacciones adversas

Se debe tener precaución en relación con ciertas reacciones adversas en pacientes que usan productos con AHA, incluidas hinchazón, ardor y prurito. El uso de AHA en productos cosméticos puede provocar ciertas reacciones adversas, incluidas hinchazón, ardor y prurito. Las altas concentraciones de AHA pueden causar irritación, y estudios sugieren que las concentraciones superiores al 10% pueden conducir a un mayor riesgo de efectos adversos.

Un producto para el cual la FDA recibió cinco reportes de experiencias adversas (por ejemplo, irritación cutánea, ardor) contenía solo 0.3% de ácido alfa hidroxidecanoico y 0.4% de ácido alfa hidroxioctanoico, para un total de 0.7% de AHA, lo que sugiere que los AHA pueden estar asociados con reacciones adversas incluso a estas bajas concentraciones.

Los efectos secundarios, incluidas las sensaciones de picazón y ardor, se observan particularmente en el manejo de las ictiosis congénitas, donde los AHA se usan como queratolíticos. El uso de AHA, típicamente en concentraciones de 5–12%, puede provocar estos efectos adversos, lo que puede requerir la reducción gradual de la aplicación o la interrupción del uso. No se recomienda la aplicación en la cara, los pliegues y las áreas de fisuras debido al riesgo de irritación.

Papel del pH y la formulación

La acidez de la formulación es una variable de seguridad crítica. Las composiciones que contienen estos ácidos pueden irritar la piel humana con aplicaciones tópicas repetidas debido al pH más bajo de las formulaciones. Por ello, los umbrales de seguridad del CIR especifican no solo la concentración máxima, sino también el pH mínimo: en 1998, el Panel concluyó que el ácido glicólico y el ácido láctico, sus sales comunes y sus ésteres simples, son seguros para su uso en productos cosméticos a concentraciones ≤10%, con un pH de formulación final ≥3.5, cuando se formulan para evitar el aumento de la sensibilidad solar o cuando las instrucciones de uso incluyen el uso diario de protección solar.

Seguridad a largo plazo e integridad de la barrera

No se ha establecido la seguridad del uso a largo plazo. Existen estudios limitados sobre el mantenimiento de la integridad de la barrera y una información limitada sobre los efectos en la absorción de otros ingredientes cosméticos. El Comité Científico de la Comisión Europea sobre Productos Cosméticos y Productos No Alimentarios (SCCNFP) identificó estas brechas de conocimiento en su revisión y señaló que se justificaba una mayor investigación.

Interacciones con otros agentes tópicos

En pacientes con fotodaño, los peelings de AHA y los productos tópicos a menudo se combinan con retinoides y otros antioxidantes para obtener el máximo beneficio. Combinar los AHA con retinol podría ofrecer una solución antienvejecimiento prometedora, particularmente para la piel propensa al acné. Sin embargo, la combinación de AHA con retinoides puede aumentar el riesgo de irritación y alteración de la barrera, ya que ambas clases aumentan individualmente la renovación y la sensibilidad de la piel. Que el AHA sea amigo o enemigo de la piel humana depende de su concentración, un principio que también se aplica a los regímenes combinados: la carga ácida total y el pH de todos los productos coaplicados es clínicamente relevante.

La formulación de productos cosméticos basados en AHA requiere una consideración cuidadosa de factores como el tamaño molecular, la solubilidad, el pH y la concentración.

Consideraciones según el tipo de piel

Piel sensible: los alfa hidroxiácidos pueden empeorar las afecciones cutáneas al causar irritación de la piel y eliminar la capa superior de células cutáneas. Las personas con fototipos de piel más oscuros también pueden tener un mayor riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria después de peelings de AHA de concentración más alta, como se refleja en los protocolos clínicos que recomiendan la preparación previa de la piel y una selección cuidadosa de los pacientes. Una revisión cuidadosa de la historia clínica, el examen de la piel y el acondicionamiento previo al peeling son importantes antes de cada peeling.

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